Как самому сделать резак для табака

Как самому сделать резак для табака

Как самому сделать резак для табака


Лучшие новости сайта

vyrashhivanie-tabaka-i-moxorki Высушенные, измельченные растения из семейства пасленовых, способные накапливать никотин и приготовленные для изготовления самокрутки, издавна называют самосадом. С этой целью выращивают два вида: табак и махорку.
Табак — однолетнее растение, за сезон с коричневой семечки размером с маковое зернышко вырастает до 2 м и выше. У нее круглое прямостоячий стебель, на котором вырастает 15-45 листков (их форма, размер, цвет и количество зависят от сорта и условий выращивания ). В верхней части стебля осенью вырастает соцветие с красивыми розовыми цветками, которые цветут около месяца, украшая огородный участок.
В табачно — махорочная промышленности используют листья табака для изготовления сигарет, папирос и рубленого табака  для трубки. Другие части растения ценности не представляют.
Существует много типов табака: Американ, Дюбек, Трапезунд и другие.
Табак — это тепло — , влаго- и светолюбивое культура неприхотлива к почвам и не очень нуждается в подпитке . Непригодные для ее выращивания только солонцы ( , содержащие много хлора ).
Лучше растение развивается при среднесуточной температуре 20°С и длины светового дня не менее 10 часов. Если температура и продолжительность светового дня уменьшается, рост растений замедляется, а когда температура становится ниже 10°С — прекращается. Поэтому табак выращивают на хорошо освещаемых участках ( на солнце).
Наибольшие урожаи с высоким качеством табак дает на неистощенные почвах механического состава. На (черноземах, суглинках ) урожай высокий, но качество значительно хуже.
У табака, как и у его близкого родственника — длительный вегетационный период. Поэтому его выращивают из рассады . Для нее нужно 35 — 50 дней и для доращивания в открытом грунте — 75-150 (всего 110-200 дней).
Рассаду выращивают в парниках или теплицах. Оптимальная температура для прорастания семян 25-28°С. Когда температура почвы ниже 10°С , семена не прорастают, а при более высокой до 35°С — погибает.
Высаживают рассаду в открытый грунт когда минует угроза весенних заморозков и будет 5-6 настоящих листочков, по схеме 30×80 см. В первые 2-2,5 недели высажена рассада болеет и почти не растет, а через 3-3,5 недели начинает быстро развиваться, интенсивно расти, наращивая листовую массу.
Уход за табаком предусматривает: уничтожение сорняков, рыхление почвы. Для улучшения качества табачного сырья растения через 3-4 недели после высадки рассады небольшим количеством и сброженного с водой. Обрывают и уничтожают нижние (рассадные) листочки. При засушливой погоде необходимо поливать.
Собирают листья в течение всего сезона по мере его созревания (листья становятся светлее и желтее от основной массы, бугристыми, ломкими и легко отделяется от стебля ) за 5-7 приемов.
Сырье заготавливают утром (когда спадет роса) или вечером и осторожно составляют лист на лист в кучки (ни в коем случае нельзя заготавливать мокрые листья с росой, после дождя или после полива). Затем листья осторожно нанизывают на проволоку или шнур с плотностью 150-180 листьев на один погонный метр и развешивают для просушки в тени , где есть сквозняки , или на чердаке. Высушенные листья для хранения складывают в бумажные мешки.
По мере необходимости снимают несколько листьев и нарезают тонкими полосками (1-1,5 мм) ножом к дощечке или ножницами. Я делаю это резаком промышленного изготовления для разрезания и обрезки фотобумаги. Это самый удобный способ нарезания табака.
Выращивая три года подряд табак сорта Трапезунд, я заметил его преимущества и недостатки по сравнению с махоркой.
Преимущества: душистее и его приятно курить; легче и менее трудоемкие уход за растением и переработка сырья.
Основные недостатки: низкая урожайность; больший вегетационный период, не всегда позволяет полностью собрать урожай до первых заморозков; нелегко угадать плотность самокрутки (плотно скрученная трудно тянется, а слабо скрученная — горит неравномерно, в ней прогорают «окна», не успевает остыть дым. Поэтому я чистого табака не курил, а добавлял к махорке, чем улучшал ее качество.
Махорка, как и табак, — тоже тепло и влаголюбивое растение. Меньше реагирует на длину светового дня, но прихотлива к .
Есть много различных рекомендаций по выращиванию махорки, но они не всегда эффективны на практике.
Я выращиваю махорку уже 10 лет, поэтому есть определенный опыт. Перепробовал много рекомендаций и советов . Учитывая и анализируя их и свои неудачи, просчеты и успехи , остановился на следующей технологии.
Для получения высоких урожаев высококачественной махорки нужно еще с осени выбрать для ее выращивания участок, в течение всего дня освещается солнцем и защищена от холодных северных и северо- восточных ветров строениями или высокорослыми растениями.
Подготовка почвы состоит из двух этапов : осеннего и весеннего.
Осенью отведенный участок под махорку необходимо посыпать пеплом (из расчета 150-200 г на 1 м?), а затем выстелить навозом ( 4-6 кг 1м? ). Количество навоза зависит от того, каким был предшественник: если клевер, эспарцет, или чистый пар , навоза достаточно около 4 кг на 1 м?. Если предшественник культуры, которые значительно истощают почву, то на 1 м? необходимо 6 кг навоза .
Если почва на участке тяжелая, необходимо поверх навоза насыпать равномерный слой песка (30- 50 кг на 1 м?) . После этого почву глубоко перекапывают ( на всю глубину лопаты) и так оставляют до весны.
Весной на участке растрясаем и заворачиваем на глубину около 10 см ( суперфосфат) — около З0 г на 1 м?. Проборановываем металлическими грабельками и, если есть хотя бы старая дырявая полиэтиленовая пленка, укрываем ею участок, чтобы ускорить прогревание и достичь биологической спелости почвы.
Когда грядка удобренная и распущена тяпкой, готовим семена к посеву. Берем сосуд с достаточной площадью дна, высыпаем в нее семена, разравниваем по всей площади (толщина слоя семян не должна превышать 3 мм). Заливаем теплой водой (всплывшие можно собрать и выбросить) и выдерживаем 5-8 часов. После замачивания воду сливаем, а семена расстилаем на плотную ткань для проращивания. Начинаем проверять семена через 3 суток.
Как только отдельные семена начнут наклевываться, пересыпаем их на сухую ткань и просушиваем на сквозняке или под потоком воздуха от вентилятора при комнатной температуре. Пока семена просыхают, на отведенном участке готовим строки для посева.
Махорку выращиваю не рассадой, как рекомендует научная литература, а высеваю непосредственно в грядку. Урожай получаю не позднее и не худшего качества, а то и лучше. Это потому , что пересаженная рассада болеет, не растет 2-3 недели, нуждается в дополнительном поливе, тщательном уходе, большей затрате времени и труда. Растение, высеенное в грядку на постоянное место, взойдя, не болеет, а интенсивно развивается, благодаря чему догоняет и даже обгоняет в развитии рассадное.
На подготовленном участке снимаем пленку и делаем тяпкой неглубокие бороздки с расстоянием 70-80 см друг от друга (строки лучше ориентировать с севера на юг). Берем перегной ( сыпец) или верхней слой лесной почвы (из лиственного леса) и пересеваем на решето.
Семена, которые за это время просохли, смешиваем с сухим крупнозернистого песком и тщательно перемешиваем. Эту смесь жиденько высеваем в подготовленные бороздки на участке и присыпаем тонким (около 1 см ) слоем просеяного перегноя или лесной почвы, щедро поливаем теплой водой (лучше дождевой или речной ) и прикрываем пленкой. Следим, чтобы почва не пересыхала, и в случае необходимости поливаем.
С появлением всходов в сухие жаркие дни вечером поливаем теплой водой. Если всходы появляются не одиночно, а кустиками, то их прореживаем, оставляя лучшие растения махорки на расстоянии не более 2,5 см друг от друга. Когда растения достигают 10 см, окончательно формируем густоту посева. Это лучше всего делать вечером, а в облачную влажную погоду днем. Прореживая, оставляем в строках лучшие растения махорки на расстоянии 12-25 см друг от друга.
В случае угрозы заморозков на ночь щедро поливаем махорку теплой водой, укрываем старыми одеялами, рядном или соломой, а сверху пленкой.
Подкормку осуществляем 2-4 раза за вегетационный период. Впервые через 7-10 дней после появления первых всходов махорки, когда растения слабые и плохо развиваются, водным раствором перебродившего коровяка (5:1 ) или куриного помета (1 +10). Для сбраживания свежего коровяка на одну его часть берем одну часть воды, а на одну часть куриного помета — две части воды. Ставим на солнце, ежедневно помешивая; поливаем из расчета 1,5-2 л на 1 м погонный строки. Чтобы смыть удобрение с листьев махорки после подкормки, поливаем ее чистой водой.
Вторую подкормку делаем через 3-5 дней после формирования густоты. Берем такой же раствор, как и для первой подкормки, но добавляем по 10 г суперфосфата на каждое ведро раствора. Тратим 0,2-0,3 л под каждый стебель
Третий раз подкармливаем раствором нитроаммофоски в начале цветения махорки (перед или после первого пасынкования).
Последнюю, четвертую подкормку проводим после рубки первого ( основного) урожая, щедро поливая водой с добавлением нитроаммофоски (60-80 г на 1 м ? площади) весь участок. Все подкормки делаем вечером .
5-7 раз в сезон производим рыхление почвы. Первый раз после появления всходов, на глубину 3-5 см. Следующие — на глубину 7-8 см после каждого полива в случае образования плотной корки на поверхности почвы или появления сорняков.
Подчистка — уничтожение двух -трех нижних листочков — осуществляется перед второй подкормкой или сразу после нее.
Пасынкование — облом побегов, появляющихся из-под листочков махорки. Пасынкуют еженедельно.
Вершкование — облом вершины махорки (соцветия и 2-5 маленьких листочков расположенных в соцветиях). Вершкование сочетаем с пасынкованием. Последний раз делаем за 1-2 дня перед съемом урожая.
Махорку считают спелой тогда, когда на листьях появляется бугроватость и желтоватые пятна (особенно на нижних листьях). Листья становятся тяжелыми, хрупкими и липкими, а на участке появляется стойкий запах махорки. Рубку основного урожая делают острым топором при сухой теплой погоде во второй половине дня ( когда листья привянет и станет не таким хрупким), оставляя пенек высотой 2-5 см над поверхностью земли. В этих пеньках проснутся спящие почки, из которых еще успевает вырасти и созреть отава — второй урожай.
Рубить следует по одному стеблю и осторожно, чтобы не обломать листья. Срубленную махорку раскладываем на кучки по сортам (на 2-4 сорта в зависимости от толщины стебля, размера и сочности листьев). Если есть слабые и недозрелые стебли, оставляем их на вторую рубку.
Срубленное сырье прячем от атмосферных осадков (дождя, росы) под навес или на чердак. На деревянный стеллаж раскладываем отсортированные стебли местом среза в одну сторону. Оставляем так примерно на одну сутки.
За это время температура в середине кучи должна повыситься до 40-45°С, но не более. Слаживая махорку в кучу следим чтобы в ней не было сухих листьев и семян. Если есть, то сухие листья обрываем и складываем в ящик или бумажный мешок для хранения, а семена обрываем и уничтожаем. За сутки махорка привянет и в ней пройдет частичная ферментация. Этот процесс в нашей местности называют » морению махорки».
Для сушки (после морения ) каждый стебель махорки раскалываем острым ножом вдоль так, чтобы не расколотыми оставались вершина и окоренок стебля. Нанизываем на заранее приготовленные жерди диаметром 1,5-2 см или на металлические прутья диаметром 10-14 мм. Жерди развешиваем в тени со сквозняками ( под навесом или на чердаке). Я развешиваю на чердаке и вытягиваю стекла во фронтонах, чтобы создать сквозняк.
Когда махорка высохнет, обрываем листья и складываем в бумажные ящики или мешки, а стебли связываем в пучки и так храним в сухом месте. Для обрыва листьев надо подбирать погоду, когда листья отделяется и не крошится.
Для переработки я сначала беру листья основного урожая и отаву, подсушиваю и перетираю в руках над решетом с круглыми отверстиями диаметром 3,5-4 мм, которое можно изготовить из большой (лучше овальной формы) банки из-под селедки , пробив отверстия гвоздем , и пересевают . Не просеявшиеся листья перетираю повторно и так до тех пор , пока в решете останутся лишь прожилки и хвостики , которые ссыпают в сосуд.
Листья следует перетирать осторожно, чтобы как можно меньше образовывалось махорочной пыли. Закончив пересевать все листья на решето, отсеиваю труху на сито, которым подсевают муку. Все, что осталось в сите, высыпаю в мешок. Труху не выбрасываю, а использую для борьбы с вредителями сада.
Стебли рублю секачом в самодельной ступке (металлическая гильза с тракторного двигателя, в дно которой забил грушевый чопик). Сечку просеиваю на то решето, на которое отсеивал листьев. Когда порублю все стебли, отсеиваю труху на сито. В рубленых стеблях махорки остаются мочалкоподобные кусочки сердцевины стебля. Они легко отсеваются на небольшом ветре. Отсевать сердцевину надо обязательно, так как она при курении придает самосаду неприятную кислинку. Пересеченные стебли смешиваю с листьями. Получается крепкий самосад, который не каждый сможет курить. Ослабляется крепость махорки донником. Эта добавка значительно улучшает качество махорки, ароматизируя ее.
Донник заготовляю в начале его цветения, собирая всю надземную часть растения. Сушу в тени. Секу, отсеиваю и добавляю в махорку, пока получу прочность на свой вкус. Использую и другие добавки в небольших дозах , чтоб они едва ощущались . Это корень татарского зелья и хрена. Корень татарского зелья предает своеобразный аромат горящей самокрутке, а также чувствуется он и во время курения. Хрен добавляет дыму своеобразную остроту.

С.О.Клименко

Возможно вас это заинтересует:


Источник: http://podxoz.ru/ogorod/prochie-rasteniya/vyrashhivanie-tabaka-i-moxorki-v-domashnix-usloviyax.html


Как самому сделать резак для табака

Как самому сделать резак для табака

Как самому сделать резак для табака

Как самому сделать резак для табака

Как самому сделать резак для табака

Как самому сделать резак для табака

Как самому сделать резак для табака

Как самому сделать резак для табака

Как самому сделать резак для табака

Как самому сделать резак для табака

Похожие новости: